Výměna předních brzdových kotoučů a destiček

Jarda Kortan poslal, myslím si perfektní, návod na výměnu předních kotoučů a brzdových destiček a jak sám píše "myslel jsem, že by byla škoda aby někdo absolvoval tolik pokusů a omylů jako já".

Výměna předních brzdových kotoučů a destiček – Xantia.

Auto:                       Cit. Xantia 2,0i 8-mi ventil 1993
Přední kotouče:        Bendix  / 561364B / 95632048 / Tl. 20,5mm / Ø 266mm
Přední destičky:        Bendix  / 571757B / WVA 21631 /  Tl. 16mm
Vazelína:                  Normfest / 2894400 / 1100 °C
Použité nářadí:          Nástavec TORX 55
                                Očko GOLA velikost 10, 13, 19
                                Křížový bit USH Pz3
                                Kleště sikovky, kombinačky
                                Šroubovák plochý 2,5mm, 8mm
                                Vyrážecí trn Ø 2,5mm
                                Střední GOLA sada - 1/2“
                                Kladívko
                                Ocelový kartáč

Tak ten betlém vypadá. Jeden kotouč je již natřený a zasychá, druhý je ještě panna.

Tak vypadá rub a líc pytlíčku s vazelínou. Použil jsem jen jeden.

Můj postup:

            Zajet autem na rovinu a zvednout jej do horní servisní polohy. Zajistit kola proti popojíždění, neb auto nelze zajistit ani ruční brzdou, ani zařazením rychlosti. Heverem přizvednout  u předního kola, kterým začneme. Auto se pohne a tak není od věci znovu projít zašprajcování zbylých tří kol. (- na mě jednou spadl WV Passat) Dokud je kolo ve styku s podkladem je vhodné očkem 19 a trhákem (ne ráčnou) povolit šrouby na kolech. Po úplném vyheverování doporučuji auto dodatečně podložit v některém místě polorámu nápravy pod motorem. Nyní lze sejmout kolo.

            Pro snažší přístup je nyní vhodné odšroubovat „luftplech“ na horní straně těhlice. Očkem 13 lze povolit šroub držící drátěné oko a luftplech (shora na těhlici). Okem prochází bovden ruční brzdy. Zezadu (směrem ke dveřím) je luftplech přišroubován na čidlo ABS. Matice se vyšroubuje očkem 10.

            Sikovky se velmi hodí na manipulaci s pákou ruční brzdy. Pákou se zatočí směrem k zadku auta a kombinačkama se vyhákne lanko ruční brzdy. Není od věci vycvaknout uchycení brzdicího tlakového vedení z držáku. Ten je navařen na pružicí jednotce a jsou v něm aretována vedení ABS, tlaková hadice LHM – ta co brzdí a vedení snímačů opotřebení brzdového obložení.

            Teď dojde na vymontování destiček. Není možné hned sejmout celý brzdič, neb destičky jsou zakouslé do kotouče a díky samovymezení je nelze zasunout. A na kotouči je vyježděná drážka.

            Při pohledu odpředu na komplet brzdiče je zřejmé, že se skládá ze dvou částí. Pevné, po krajích kompletu, ve které jsou vsunuty destičky a pohyblivé, logicky – mezi těmi pevnými, do které jde táhlo ruční brzdy a tlakové vedení LHM a obsahuje brzdicí pístek. V horní části oba díly spojuje kluzák, který lze povolit TORXem 50, ale na ten nebudeme hrabat (jen já a zbytečně).

V dolní části oba díly brzdiče spojuje čep. Prochází dvěma otvorama v pevné části brzdiče a uprostřed „U“ drážkou dolů otevřenou – v pohyblivé části s pístkem. Čep je proti vysunutí aretován drátěnou pojistkou. Pojistka je zasunuta v čepu v jeho silnější části směrem k motoru, tam co má čep hlavu. Lze ji obstojně vytáhnou malým šroubovákem. Po jejím vystřelení jí nemusíme želet, nebo v sadě u destiček jsou nové. Čep jde pomocí trnu vyrazit. Vyrážíme jej zvenku směrem do auta. Náhradní čep v sadě není – opatrujeme jej.

Pohyblivá část brzdiče je teď  vyklopitelná směrem vzhůru. Pokud se po pohybu o cca 15° zasekne je na vině pístek a výstupek na plechu destičky. Je třeba pístkem zatočit (zásadně doprava!) tak, aby se jedna ze čtyř drážek dostala do správné pozice vůči tomu výstupku na plechu destičky. Pomůže baterka a velký šroubovák, či lépe dva – aby síla na otáčení pístku působila ve dvou místech a pístek se nešprajcoval. Po max. vyklopení dílu s pístkem vysuneme destičky. Vždy směrem od kotouče ven. Z gumové objímky vytáhneme oba kablíky snímačů opotřebení.

Vhodný šroubovák zavedeme do jednoho z větracích otvorů a tím si kotouč zaaretujeme proti otáčení. Křížovým šroubovákem (profi bit velikosti Pz3) se pokusíme vyšroubovat dva šroubky ( M6x12 - zápustná hlava) orientující kotouč na vlastním náboji. Je to zážitek. Počítejte, že jeden bude určitě zarezlý a jejich hlavy jsou snad z másla. Jakmile jsou oba šroubky venku dojde na finální odmontování brzdiče. Martin V doporučuje při montáži použít nové.

Vymontování brzdiče požaduje nástavec TORX velikosti 55 a trhák z GOLA sady. Brzdič je přišroubován k těhlici. Šrouby jsou dva a hlavy směřují k motoru. Blahořečil jsem délce TORX nástavce 6cm. U brzdiče není mnoho místa. Volný komplet brzdiče jsem položil na vhodný špalek tak, abych nenamáhal tlakovou hadičku LHM.

Kotouč jde z náboje blbě. Osvědčilo se zapřít velký plochý šroubovák o nálitek na těhlici a za postupného otáčení kotoučem tento páčit ven. V tom nálitku byl původně horní šroub držící brzdič. Sejmutí kotouče oslavíme. 70 % pakárny je za námi.

Kotouče jsem před započetím prací očistil acetonem a natřel. Natírám vše kromě činných ploch. Natírám KONKOR-CARem – černým asfalto-gumovým svistvem. Po prohřátí se do povrchu jakoby zapeče a drží. Nevypadá to nijak esteticky, ale plochy nereznou.

Náboj kola očistíme ocelovým kartáčem a ošetříme. Já natřel, vy … jak to cítíte. Nasadíme nový kotouč. Jeho polohu pomohou zajistit ty dva šroubky, nyní jen decentně zašroubované. Střídavým doklepáváním přes kus dřeva dorazíme kotouč k náboji. Pravidelnost doražení zkontrolujeme pohledem shora na kotouč, jeho otáčením a kontrolou vzdálenosti činné plochy od horního nálitku (toho páčicího). Po té dozašroubujeme ty dva křížové šroubky (tam jdou lépe, než ven).

Kapku očištěný brzdič našroubujeme zpět a řádně utáhneme. Na to je lepší použít kratší nástavec – méně se rozžvatlává hlava šroubu a více se utahuje. Díl s  pístkem necháme odklopený. Pístek otáčením doprava zašroubujeme co cit dá. Čím více, tím lépe půjde pohyblivá část překlopit přes nové destičky. Činné plochy pístku doporučuji namazat tou supr vazelínou.

Brzdovým destičkám namázneme „ouška“ co jezdí v brzdiči. Též je vhodné namazat kluzné, předtím vyčištěné, plochy v brzdiči. Namazal jsem též styčnou plochu protipískacího plechu, zacvaknutého v odklopené části.

Do dírek v ouškách destiček zastrčíme snímače. Ten s krátkým kablíkem patří do destičky u motoru, tedy vnitřní, do horní dírky. Ten dlouhý patří do venkovní destičky, do dolní dírky. Pístkový, pohyblivý, díl sklopíme dolů. Je nutno jej přitlačit proti protipískacímu plechu, za současného podstrčení dlouhého kablíku snímače pod držák, nad kterým prochází spojovací čep ve své „U“ drážce.

Vazelínou (tou supr) potřený čep zastrčíme, směrem od motoru“ tak, aby větší otvor pro pojistku byl volně přístupný. Doukáme kladívkem tak, aby otvor pro pojistku byl plně viditelný a zavedeme do něj novou pojistku. Mezi hlavou čepu a tělem brzdiče mi zůstala asi 1mm mezera. V sadě destiček jsou i nové plíšky do „U“ drážky, ale byly bez držáku kablíku snímače – nechal jsem původní. Ze sady jsem použil novou krytku odvzdušňovacího šroubu.

Zapojíme kablíky snímačů do zdířek, připojíme ruční brzdu a zacvakneme tlakové vedení LHM do držáku. Kolo zpět. V mém případě nakřápnout motor aby se auto dofouklo, vyndat podložení a hever. A hurá na druhé kolo.

          

 Protože jsem neuvěřitelně šikovný, tak mi výměna na obou stranách trvala 6 hodin. Nyní bych stáhl čas tak na 4 hodiny. Jsou to brzdy a co neubrzdíš – neukecáš.

Kotouče a destičky mě stály 3.150,- Kč dohromady. Koupené (a namontované) 12.6. 2004 v AutoTomi v Benešově u Prahy, jsem tam pravidelný zákazník (kupuji ještě věci matce na Formana). Tu vysokoteplotní vazelínu jsem dostal zdarma, když už prý beru kompletní značkovou sadu.

Návod je, dle Martina V, ukecaný - holt „jaký pán – takový krám“.

Kortan Jaroslav v. r.